English一句”我们的工匠网络里也包括制革厂”
最近法国鞋履品牌J.M. Weston在谈自己的手工艺体系时，特意点了一句：这套”工匠网络”里，制革厂也是其中一环。
这句话听着像客套，其实分量不轻。
在今天的服装鞋业里，绝大多数品牌讲”工艺”，讲的是自己的设计师、自己的车间、自己的门店体验。上游的制革厂通常是被藏起来的——那是成本项，是采购单上一行数字，不是故事的一部分。
Weston偏要把它拎出来说。因为它确实有资格说：它是极少数自己拥有底革制革厂的鞋履制造商。
那家制革厂，1806年就开始干这行了
这家厂叫Bastin & Fils，位于法国圣莱奥纳德-德诺布拉（Saint-Léonard-de-Noblat），离利摩日几公里。1806年建厂，1981年被J.M. Weston收进门下，从此只干一件事：为自家鞋子做底革。
它用的是传统植物鞣，慢到什么程度呢？
先说选皮。要的是既不太薄也不太厚的牛皮，被灌木或铁丝网刮伤过的不要。挑好之后还得再切——只用”臀背部”，就是皮张中间最厚实的那块。肚腩太软，颈部褶皱太多，全部剔掉。买皮的人一双眼睛盯着，把优点缺点一眼看死。
然后是湿操作。洗净、脱脂，扔进大木鼓里，加硫化钠和熟石灰，为吃鞣剂做准备。出鼓时皮张吸满水，泛着一层青蓝色，行话叫”wet blue”。再过一遍去肉机刮掉多余油脂，二次入鼓脱灰。
真正吓人的是鞣制。
皮张先撑在框架上，一道一道浸过浓度递增的鞣液。Weston只认两种鞣料：意大利栗木粉，和拉美坚木（quebracho）。然后皮张被放进露天的鞣坑里，一层皮、一层树皮粉，像做三明治一样叠起来，注水，然后——
放着不动，八到十个月。
秋天最后几个好天气、冬天的厚雪、春天的第一批嫩芽，皮就在地底下睡过去。等它被重新拉出来见光的那一刻，才算真正变成了革。
之后还要用鳕鱼肝油揉、拉、按，让纤维柔软，晾干，再用锤子一下一下敲实，纤维收紧、强度上来。整个车间里回荡着沉闷的敲击声。最后上热板、打光、上色，靠老师傅的眼睛把每一处细微瑕疵挑出来剔掉。
慢，凭什么能变成生意
Weston今年还有一件事：那双1946年诞生的180号乐福鞋，满80岁了。
这鞋厉害在哪儿？一双要经过180道以上的手工工序，由150多位工匠完成，全程在利摩日工厂做完。用的是固特异沿条工艺——这是创始人的儿子Eugène Blanchard从美国带回来的技术，好处是结实，而且能反复换底、能进厂修复。
一双鞋能修一辈子，这才是”底革泡十个月”这件事的商业逻辑。
底革够密、够耐磨，鞋才值得修；鞋能修，客户才会把它穿二十年；穿二十年的鞋，才敢卖那个价钱。
上世纪60年代，香榭丽舍大街上那些叛逆的年轻人光脚穿着Weston乐福鞋配牛仔裤，故意穿”父辈的鞋”来反抗秩序；同一时期，Weston又是法国总统和政要的常用鞋。一双鞋能同时被这两拨人认领，靠的不是营销。
在整个行业都在讨论怎么降本、怎么提速、怎么用替代材料的时候，有人反着走：把最慢的那道工序留在自己手里，还专门告诉全世界”这是我最值钱的东西”。
也算一种答案。
信息来源：Leatherbiz（Artisan network includes leather manufacturers, JM Weston says）、J.M. Weston官网Tannerie Bastin & Fils介绍、La Conceria、FashionNetwork 相关报道
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