蘑菇也能做”皮”了！MycoWorks的数据让人坐不住

如果你还以为”蘑菇皮革”只是一个听起来很酷的实验室概念，那你可能错过了整个行业正在发生的剧变。

美国生物材料公司 MycoWorks 最近发布了其旗舰产品 Reishi 的最新性能测试数据，结果足以让传统制革厂认真对待这个”对手”。

Reishi 是什么？它是用 Fine Mycelium（精细菌丝体）技术培育出来的材料。简单说，就是在实验室里培养蘑菇的根系，让它按照设定的密度、纹理和厚度生长，然后像处理动物皮一样进行鞣制和后整饰。

这次公布的数据有多能打？

Bally 耐折测试：达到20000次循环；Martindale 耐磨测试：25600次循环；耐干摩擦色牢度（Veslic）：200次循环通过；50°C、90%湿度老化测试：通过；涂层附着力：达到0.5N/mm。

这些数字对行外人来说可能有点抽象，但做皮革检测的人一看就懂了——这些指标很多已经达到甚至超过了一些自然皮革的标准。

更关键的是，MycoWorks 今年推出了 Rei-Tanning 技术。他们把研发中心放在旧金山，把鞣制工艺团队放在西班牙 Igualada——一个有几百年传统制革历史的小镇。这种”硅谷研发+欧洲工艺”的混搭思路相当聪明。

效果就是，经过 Rei-Tanning 处理的 Reishi 材料可以做”针转”和封边这种精细工艺了——这意味着它不再只是一个概念材料，而是可以被奢侈品牌真正拿来做产品的了。

同事实也印证了这一点。法国高端家具品牌 Ligne Roset 在自己的实验室里对 Reishi 做了更严苛的测试：Martindale 耐磨做到50000次，还模拟了100公斤人体坐了25000次的场景，全部通过。

Hermès、通用汽车、Ligne Roset 都是 MycoWorks 的战略合作伙伴。Hermès 早在几年前就用 Reishi 做了一款 Victoria 手袋。

但这里有一个问题值得深入思考。

当你在跟消费者说”这是蘑菇皮革”的时候，你其实是在暗示它是纯天然的、环保的。但 Fine Mycelium 的本质是生物技术+工业加工——它很可持续，但它不是”天然材料”。

这个定位的模糊性，可能会成为整个生物材料赛道未来的一个争议点。

不过不管怎么说，当 Hermès 和通用汽车都在认真对待这种材料的时候，整个行业不得不承认：生物皮革替代品的时代，已经不是一个”要不要来”的问题，而是一个”还要多久”的问题。

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信息来源：Leather International（https://www.leathermag.com/news/mycoworks-enhances-the-performance-of-flagship-biomaterial/）