English去年这个时候，Steven Madden还在亏钱。
2025年第二季度，公司净亏损3950万美元，每股亏损0.56美元。一年之后，同一个季度，它交出了这样一份答卷：营收6.659亿美元，同比大涨19.1%；净利润2770万美元，每股收益0.38美元。财报一出，股价当天涨了10.2%。
一年时间，从亏到赚，从冷到热。这中间到底发生了什么？
先看几个硬数字
– 营收：6.659亿美元，去年同期5.59亿美元，同比增长19.1%。剔除2025年5月才收购的Kurt Geiger，内生增长仍有11.2% – 毛利率：46.5%，去年同期40.4%（调整后41.9%） – 营业利润：3930万美元，占营收5.9%；去年同期是亏损4030万美元 – 调整后净利润：3170万美元，每股0.44美元；去年同期1390万美元，每股0.20美元 – 华尔街预期的调整后每股收益是0.33美元、营收6.384亿美元——两项全部大幅超预期
董事长兼CEO Edward Rosenfeld把功劳归给了品牌本身：这个季度营收和利润双双强劲增长，靠的是品牌力和整个组织的执行纪律；而Steve Madden主品牌是最大亮点，消费者对Steve和设计团队做出的应季款式反应非常热烈。
手袋回来了，而且是靠”草编、果冻、牛仔”回来的
财报里最有意思的细节，藏在品类里。
女鞋方面，各种跟高的正装鞋都卖得好，休闲品类更是超预期增长——分趾、果冻鞋、内增高、水钻网面、芭蕾风、夹趾、细高跟，几乎把当季所有流行元素都吃了一遍。男鞋里，乐福鞋一枝独秀。
而手袋，久违地重回强劲增长：托特包、饺子包、斜挎包，用的材质是草编、果冻和牛仔。
注意这个材质清单——没有一样是传统皮革。
这恰恰是当下轻奢和快时尚配饰市场最真实的样子：消费者要的是”这一季看着新鲜”，而不是”这只包能背十年”。对皮革供应链来说，这是个必须正视的现实：中低价位手袋的材质选择正在快速多元化，皮革要守住阵地，靠的不能只是”真皮”两个字。
一个佐证：本季度Steve Madden在全球的线上搜索量增长了71%。品牌热度是真的起来了。
Kurt Geiger在美国开店，还能”当场做包”
被收购的英国品牌Kurt Geiger，成了这份财报的第二条腿。
本季度它在美国的Tysons Corner和Dadeland两座高端商场新开了两家正价店，美国正价店总数达到7家。已有门店同店销售增长12%。
最有意思的是那项个性化服务：7家店里有6家提供”独一无二”定制——顾客可以自己设计一只Kensington包，几分钟后拎着成品走出门店。在提供这项服务的门店里，它贡献了手袋销售额的17%。
这个数字很能说明问题。当线上电商把标准化商品的价格压到底，实体店唯一能拿出来的杀手锏，就是”这件东西只有你有，而且你要现在、在这里，才能拿到”。
Kurt Geiger本季度还从原经销商手中收回了西班牙和葡萄牙的业务，改为自营；公司同时在和多个国际市场的分销与合资伙伴接洽。
渠道分化：DTC涨30.6%，批发涨13%
批发业务营收4.075亿美元，同比增长13%（剔除Kurt Geiger为11.5%）；其中批发鞋类增长9%，配饰服装增长19.2%。批发毛利率从30.0%提升至35.2%，得益于售价提升、关税负担减轻和自有品牌占比下降。
直营（DTC）营收2.554亿美元，同比大增30.6%（剔除Kurt Geiger为11.1%）；DTC毛利率从58.7%飙升至64%。
Steve Madden主品牌美国同店销售增长17%，全球同店增长9%。
上调全年指引，但也埋了一颗雷
公司把2026财年营收增长预期从此前的10%-13%上调至11%-13%，调整后摊薄每股收益预期上调至2.05-2.15美元。
不过CFO Zine Mazouzi也提了醒：由于中东冲突持续，海运受阻，公司不得不动用更贵的空运来补货和供应国际市场，下半年因此新增了0.06美元的运费压力。毛利率虽然还会同比改善，但改善幅度会明显小于上半年。
截至季末，公司运营382家自有实体店（含92家奥莱）、8个电商网站，以及164家海外自营专柜。
给国内同行的三个提醒
第一，品牌热度是可以量化的。搜索量+71%和同店+17%之间，是有因果关系的。
第二，”当场定制”这条路走得通。17%的手袋销售来自个性化服务，这个转化率放在任何一个市场都够看。
第三，材质在变。当爆款手袋用的是草编、果冻和牛仔，皮革行业得想清楚自己要打的到底是哪一场仗。
（信息来源：Leatherbiz / Steven Madden财报 / WWD）
